Pé abaixo do lençol freático
Quando a água se acumula na vala, o autor recomenda colocar grandes pedras no fundo da forma e compactá-las na lama. Muco e água podem preencher os espaços entre as pedras, mas o contato entre as pedras proporcionará sustentação. Certifique-se de usar uma mistura de concreto rígido ao lançar as fundações.
Quando você está trabalhando em uma área com lençol freático empoleirado durante a estação chuvosa, às vezes encontra água subterrânea se movendo para dentro de sua trincheira. Se o fluxo for lento o suficiente para que você possa bombear a água sem que ela volte a entrar, essa é a melhor solução.
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Você pode colocar concreto em até 1 polegada de água - o concreto é 2½ vezes mais pesado do que a água e irá deslocar a água. Nesse caso, você pode querer engrossar as sapatas, porque a parte inferior do concreto pode absorver um pouco de água e ficar um pouco mais fraca do que o normal.
Mas se o solo estiver solto e poroso e a água e o solo continuarem voltando para a trincheira conforme você bombeia a água para fora, use um agregado grande para construir a trincheira. Para isso, pedras grandes ou paralelepípedos de 2 ou 3 polegadas de diâmetro são os melhores.
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Quando você formar as fundações, coloque pedras grandes o suficiente na zona úmida e suja para ficar acima do lençol freático. Compacte a pedra na lama e coloque o pé. O grande agregado permite que a sujeira preencha o espaço dos poros, mas desde que todas as peças de pedra estejam em contato umas com as outras, a pedra ainda pode transferir a carga.
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Se a pedra for empilhada tão alto nas formas que sua base se torna muito fina (menos de 4 polegadas de espessura), coloque vergalhões transversais para reforçá-la, como mostrado (certifique-se de que as bases sejam grossas o suficiente para cobrir o aço em pelo menos 3 polegadas).
Correções para pés mal colocados
Às vezes é difícil posicionar as sapatas na vala, então os empreiteiros costumam ver paredes que não estão no centro da sapata. A parede da fundação deve ser localizada corretamente para sustentar a casa, é claro, por isso foi colocada fora do centro na base.
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Em um solo de boa sustentação, eu não ficaria muito preocupado com esta fundação para as cargas envolvidas em uma casa de estrutura de madeira simples. A largura total da sapata não é necessária para suportar as cargas de qualquer forma, você poderia colocar a parede bem na borda da sapata e ainda ter apoio suficiente. No entanto, se você começar a ultrapassar a borda e a parede se projetar além da base na lateral ou na extremidade, estará começando a aplicar uma força de rotação que a base não foi projetada para suportar. Nesse caso, você deve pensar em envolver um engenheiro. (Se seus solos são relativamente macios, o risco é ainda maior.)
Como engenheiro, fui solicitado a recomendar soluções para os casos em que a base foi colocada de forma que a parede, quando fundida, realmente se estenda além dela. Minhas sugestões são diferentes em solos fortes do que em solos médios ou abaixo da média. Em solos com capacidade de carga superior a cerca de 4.000 psf, sugiro escavar próximo ao pé e sob ele, e colocar cascalho compactado no espaço. Isso deve ser adequado para suportar a parede. Se houver um rasgo de chaveta na parede, preencha-o e, se houver aço projetando-se da base, corte-o. Faça furos e aço epóxi na base para amarrar a parede a ela e, em seguida, forme e molde a parede.
Este pé colocado incorretamente fez com que a parede da fundação ficasse descentralizada. Se o solo for muito forte, isso pode não causar problemas. Se a sapata estiver em um solo mais fraco, o autor recomendará que seja fixada.
Em solos fortes, um erro no layout do pé pode ser corrigido colocando cascalho para apoiar a parede (lateral). Em solos mais frágeis, o autor recomenda lançar uma sapata aumentada ao longo da sapata existente (lateral), conectada por sombras epoxiadas na lateral da sapata existente. Certifique-se de preencher todos os entalhes na base e cortar todos os pinos de aço existentes que não atingirão a parede.
Em solos mais fracos, você deve aumentar a própria sapata com aço e concreto. Escave como antes, mas em vez de usar cascalho, perfure a lateral da sapata e cavilhas de aço epóxi nela e, em seguida, coloque concreto para estender a sapata até a largura adequada.
Abrangendo sobre um ponto fraco
Se uma estaca afundar com muita facilidade, o solo pode estar muito macio. Para pontos moles localizados, o autor recomenda o alargamento do pé. Em áreas úmidas e sujas, ele recomenda compactar grandes pedras na lama para fornecer
Alguns sites têm pontos fracos ocasionais em solo bom. Você normalmente descobre esses pontos quando está colocando estacas para as formas de apoio em que acerta uma estaca e ela quase desaparece com um golpe. Talvez haja uma camada de argila mole que se ergue do fundo de um antigo lago em um ângulo e cruza sua trincheira em um ou dois lugares. Se uma estaca afunda facilmente sob pressão das mãos, há motivo para preocupação.
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Quando uma base deve ser alargada para aumentar a capacidade de carga, ela também deve ser reforçada ou aprofundada. Uma base não reforçada que é muito larga pode rachar perto da parede, sobrecarregando o solo abaixo. Sem reforço, os códigos dizem que a espessura da base deve ser pelo menos tão grande quanto a distância que ela projeta próximo à parede. Como alternativa, o autor recomenda a barra transversal (transversal) # 4 a 12 polegadas o.c.
Você pode ter que escavar além do ponto macio e colocar uma base mais profunda e, em seguida, lançar uma parede mais alta. Ou você pode ter que perfurar o material macio para obter uma influência sobre um bom material. Outra opção é escavar o solo mole e substituí-lo por cascalho compactado ou concreto de baixa resistência, também chamado de preenchimento pobre.
Mas em muitos casos, alargar a base é a solução mais simples. Se você tiver uma base de 16 polegadas, aumentar para 32 polegadas dobra sua área de apoio, tornando-a adequada para solo com metade da capacidade.
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Se você aumentar a largura do rodapé, o código também exigirá uma espessura maior. Isso ocorre porque uma base muito larga e não espessa o suficiente sofrerá uma força de flexão que pode rachar o concreto. A projeção da base de cada lado da parede não deve ser maior do que a profundidade da base. Assim, por exemplo, uma base de 32 polegadas de largura sob uma parede de 20 polegadas precisaria ter pelo menos 30 centímetros de espessura. Em vez disso, no entanto, você pode reforçar a sapata com aço transversal (correndo na direção transversal, não ao longo da sapata). Na maioria das situações residenciais, a haste nº 4 a 12 polegadas o.c. será suficiente para fundações de 20 cm de espessura de até 4 pés de largura. O aço deve ser colocado cerca de 3 polegadas acima da base da sapata.
Embora muitos empreiteiros façam isso, uma coisa que não ajudará você a atravessar um ponto fraco no solo é adicionar mais aço ao longo da dimensão da base. Lançar mais aço longitudinal em uma base nesta situação é apenas uma perda de tempo e dinheiro. Se você vai adicionar aço no sentido do comprimento, coloque-o onde fará algum bem: na parede, não na base. Assim como um 2x12 na borda é muito mais forte do que um 2x4 na superfície plana, o aço na parte superior e inferior de uma parede de 2,5 ou 9 metros faz muito mais trabalho do que o aço colocado em uma base estreita. Uma parede com duas barras # 4 na parte superior e duas na parte inferior pode abranger uma pequena área macia sem nenhum problema.
O aço na parede tem um efeito maior do que o aço colocado na base. Na parede, as barras de aço têm quase 2,5 metros de distância, enquanto em um pé, as barras estão apenas a alguns centímetros de distância, quanto maior o espaçamento, melhor o efeito.
Sapatas de salto - Mudanças nas elevações das sapatas de concreto
É muito comum que uma parede curta seja amarrada a uma parede alta, especialmente no Norte, onde a maioria das casas tem porões completos, mas as garagens têm apenas paredes curtas de gelo. O código exige fundamentos contínuos em todos os pontos. Mas essa parte do código data da época em que as fundações eram feitas principalmente com blocos de concreto, e não com concreto derramado. As paredes da fundação de alvenaria não têm capacidade real de envergadura, por isso devem ser reduzidas quando as elevações mudam. As paredes de concreto, por outro lado, podem ser reforçadas com aço para abranger as aberturas. Isso significa que os fundamentos podem ser descontínuos, saltando de uma elevação de 4 pés para 8 pés ou 9 pés. A parede mais curta pode abranger a distância.
O concreto deve ser devidamente armado. Uma situação típica de casa, onde uma parede de gelo de garagem de 4 pés tem que se estender por 4 pés ou menos e se amarrar à fundação principal, exige duas barras # 4 no topo da parede e duas barras # 4 na parte inferior. O aço tem que se estender 3 pés na parede principal e 3 pés na parede mais curta além do ponto onde a base começa.
As fundações descontínuas funcionam bem para paredes de concreto, que podem ser reforçadas para suportar as cargas. Uma situação típica em que a parede da haste de uma garagem confina com a parede do porão principal pode ser tratada reforçando a seção curta da parede que atravessa a abertura com duas barras # 4 na parte superior e inferior, estendendo-se 3 pés em cada seção adjacente da parede acima da base . Esta solução é limitada a uma extensão máxima de 4 pés e uma mudança máxima de 5 pés na elevação. Se as paredes estiverem em ângulos retos, o vergalhão deve ser dobrado de acordo.
Para este detalhe, as sapatas são moldadas e fundidas normalmente. Ao formar as paredes, a parte inferior dos formulários deve ser tampada com um pedaço de madeira onde os formulários passam sobre o espaço vazio. No país dos cupins, essa madeira deve ser removida quando as formas se desprendem.
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